Die Mönche in Luang Prabang

Leise, ganz leise, schleichen wir die Treppen unseres Hotels in Luang Prabang hinunter. Es ist noch dunkel, aber das Krähen der Hähne in den umliegenden Gärten kündigt den neuen Tag an. Es riecht nach Rauch, die ersten Holzöfen werden angeheizt, ein Hund läuft über die Straße, ein Huhn gackert irgendwo aufgeregt in einem der Innenhöfe, die Stadt erwacht langsam, aber stetig zum Leben. 

Fast geräuschlos huschen Personen aus ihren Hauseingängen und bringen sich in Stellung. Die Männer stehen aufrecht am Straßenrand, die Frauen knien am Boden oder hocken auf speziellen Bambusgestellen, neben ihnen befindet sich einen Korb aus geflochtenem Bambus.

Im Korb befindet sich Klebreis, das Nationalgericht der Laoten.

Und dann biegen sie auch schon um die Ecke, die Mönche in Luang Prabang. Eingehüllt sind sie in orange leuchtende Gewänder und sie schreiten im Gänsemarsch barfuß die Straße entlang. Jeder von ihnen trägt ein Gefäß, in das er den erbettelten Klebreis gibt. Doch Betteln ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist eine Ehre den Mönchen Reis zu geben. Denn durch die Gabe verbessert man als Buddhistin und Buddhist seine Chancen auf eine Wiedergeburt.

Wir gehen mit den Mönchen mit und halten einen respektvollen Abstand. An der Hauptstraße hocken Touristen auf Bastmatten und verteilen Reis. Der Reiseleiter fotografiert. Ob wir Reis kaufen möchten, fragt uns ein alter Mann. Denn es kommen noch viel, viel mehr Mönche, insgesamt 1200. Reis kaufen? Nein, danke!, winke ich ab. Es ist nicht meine Religion. Ich bin nur Zuschauer von einem faszinierenden, mir jedoch fremdem Ritual.

Ob es die Tradition mit dem Almosengang in ein paar Jahren in Laos noch geben wird? Oder verkaufen dann Laoten den Reis an Touristen, die damit die Mönche füttern? Wird Luang Prabang ein laotisches Disneyland?